Эльза Скиаперелли – творец концептуальной моды

Женщина, которая была создана, чтобы творить! Если бы она была нашей современницей, мы бы смело могли назвать ее «Self made», но Эльза Скиаперелли своими манифестациями продвигала модную революцию прошлого столетия, презирая правила и устои.

Изысканное бунтарство - отождествление вдохновляющего безумства Скиап.

Эльза жила в невероятном палаццо XVIII века и с детства знала, что такое роскошь, как одеваются дамы высшего общества, разбиралась в регламенте дресс-кода. Эльза прекрасно знала правила, которые позже начала активно нарушать и менять. С раннего детства ее интересовало все, что связано с искусством: она с особой жадностью изучала литературу, музыку, живопись, театр и театральные костюмы. Однако, Скиапарелли-младшая не была воплощением мечты любого родителя — при каждом удобном случае она проявляла свою непосредственность и самобытность, дух противоречия сопровождал ее всегда и повсюду. Как-то раз мать Эльзы сказала ей, что она некрасива, в отличие от ее старшей сестры, - и тогда маленькая бунтарка Скиапарелли решила посадить себе в уши, рот и нос семена маргариток в надежде похорошеть.

Это был не единственный безумный поступок: она прыгала с парашютом – зонтиком со второго этажа дома и пыталась ходить по воде, впечатляясь образом Иисуса. Однажды мать вызывала врача, чтобы тот вылечил буйное воображение дочери, но тщетно — с каждым годом индивидуальность и непохожесть Эльзы только усугублялась.

Окончательно устав от рутины и консервативных правил в родительском доме, она уехала в Англию работать няней. В Лондоне большую часть своего времени она проводила, посещая музеи и лекции. На одной из лекций Скиапарелли познакомилась с будущим мужем, Виллемом де Вендтом, и они переехали в Нью-Йорк. К сожалению, по ту сторону Атлантики Скиапарелли не суждено было обрести счастье: в новом городе ее муж быстро нашел себе другие развлечения, например, любовницу в лице танцовщицы Айседоры Дункан - и начал постепенно исчезать из жизни беременной жены. Почти все девять месяцев до рождения дочери она провела в одиночестве в дешевых отелях, питаясь устрицами и ванильным мороженым: все, на что ей хватало денег. В 1919 году Эльза Скиапарелли родила дочь, которую она назвала Гого, а точнее: графиня Мария Луиза Ивонн Радха де Вендт Керлор, но все называли ее Гого.

Уже в 1920 году брак, к слову далеко не последний в жизни Эльзы, распался. Причиной стали финансовые трудности и неверность Уильяма.

Эльза Скьяпарелли обладала богатой фантазией и смелостью.

Важную роль в становлении Эльзы как модельера сыграл самый известный тогда в Париже кутюрье — Поль Пуаре. Эльза восхищалась Полем и его ориентальными коллекциями — так они и подружились. Вдохновившись его примером, Скиап ­ так в дальнейшем ее будет называть весь светский Париж, начала рисовать эскизы платьев и стучаться в двери всевозможных ателье в поисках любой работы. Увы, но ей повсеместно отказывали в сотрудничестве, отвечая, что лучше бы ей заняться разведением картофеля, чем пытаться делать платья.

В конце концов, не рассчитывая на какой-либо коммерческий успех, Скиап попросила знакомую армянскую эмигрантку связать трикотажный свитер с рисунком в виде белого банта по ее эскизу. Спустя несколько недель она получила заказ на 20 таких же свитеров, затем к ней выстроилась очередь из частных клиенток — и вскоре отель «Ритц» наполнили модницы со всего мира в черно-белых свитерах. Так, уловив веяния времени, в 1927 году Эльза Скиапарелли основала собственный дом моды.

Первое время она работала в небольшой мастерской, но популярность ее костюмов быстро распространилась далеко за пределы Парижа — и в 1934-м Скиап открыла свой первый бутик на Вандомской площади. Магазин стал сенсацией в мире моды: он начал работать по принципу, который сейчас называют prêt-a-porte. Впервые светские дамы могли купить сразу готовые изделия: свитера, юбки, блузы и аксессуары — вместо того, чтобы заказывать индивидуальный пошив.

Она использовала в нарядах причудливые кнопки, например в виде арахиса или пчел, которые больше походили на броши, и изобрела застежку-молнию.

Также, Эльза изобрела юбку-брюки, представила арабские шаровары, вышитые сорочки, завернутые чалмы, перчатки с имитацией красного маникюра и многое-многое другое. 

Ее «шокирующий розовый» стал фирменным цветом модного дома Скьяпарелли. Она стала новатором и в сфере маркетинга. То, как она презентовала свои коллекции, в то время было необычно и дерзко. Она печатала пресс-релизы на ткани и устраивала впечатляющие шоу. Худощавые, высокие модели ходили по подиуму. А ведь это было ещё в те довоенные времена, когда были совсем другие представления об идеале красоты и способах демонстрировать одежду.

Соперничество двух великих женщин в мире моды…

В списке друзей Скиап был чуть ли не весь светский Париж, включая не только представителей художественной богемы, но также бизнесменов и дипломатов, но был у нее и один непримиримый соперник — Коко Шанель. Поводом их вечного противостояния было то, что Шанель, которая была родом из бедной крестьянской семьи, всю жизнь проповедовала элегантность, утонченность и аристократичную умеренность в одежде и образе жизни. Скиап же с ее голубой кровью всегда смело нарушала все каноны и правила искусства одеваться, добавляя в свои наряды смелую щепотку сюрреализма. Шанель обвиняла ее в вульгарности, отсутствии вкуса и тотальной несерьезности.

Кульминацией конфликта между двумя главными женщинами-модельерами того времени стал случай, когда герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон, давняя клиентка мадемуазель Коко, заказала у Скиап то самое платье с огромным омаром. Впоследствии, ни одна случайная встреча Коко и Скиап не обходилась без презрительных взглядов и обоюдных циничных насмешек. Тогда, в 1930-е годы, имя Эльзы Скиапарелли звучало громче, но время, как мы знаем, покажет, что это была лишь битва — победу же в войне за признание и успех одержала Шанель.

Сюрреализм как смысл проявлений Скиап:

«— Вы одеваетесь в стиле моих картин!

— Нет, это вы пишете картины в стиле моих платьев.»

Такой диалог случился между Эльзой Скиапарелли и Сальвадором Дали на премьере фильма Луиса Бунюэля «Андалузский пес», где, собственно, они и познакомились. С этого момента Эльза стаvла частью парижской богемы и завязала дружбу со многими художниками-сюрреалистами и фотографами, среди которых были Жан Кокто, Кес ван Донген, Ман Рэй, Сесил Битон и другие представители авангарда. Тандем Скиапарелли и Дали стал, по сути, первой коллаборацией модельера с художником в истории моды. По эскизам Дали, Скиап создала серию причудливых и шокирующих костюмов и аксессуаров. .

Среди них — черная шляпа в форме башмака с фетровым каблуком, перчатки с накладными цветными ногтями, коктейльное платье с рисунком в виде большого омара на юбке, жакет с карманами в виде выдвижных ящиков, сумка-телефон, пластиковое ожерелье с металлическими жуками и другие шокирующие публику предметы. Вместе с Жаном Кокто она придумала жакет с обнимающими руками и манто с вышивкой, в которой два женских профиля образуют вазу с цветами. Скиап прославилась как первый сюрреалист и enfant terrible в мире высокой моды.

Поездка в СССР:

В 1935 году Эльза Скиапарелли полетела в СССР на международную выставку текстильной промышленности представлять Францию. В своих мемуарах она с восторгом описывала архитектуру Кремля, казавшуюся ей экзотичной и самобытной, а также сухой хлеб с черной икрой, севрюгу и водку — весь ее рацион за поездку. 

Удивительной способностью Скиап было умение не только удерживать своих наиболее консервативных заказчиц, но и привлекать эпатажных нонконформистов мира моды и кино — звезд Голливуда. Руководство некоторых киностудий, в частности, MGM и Paramount, даже заключило с Эльзой многолетний контракт, в то время как сотрудничество с Коко Шанель на фабрике грез продлилось менее года — сдержанность ее костюмов не вписывалась в карнавальную эстетику американского кинематографа 1930-х. Скиап же создавала образы для главных голливудских див — Кэтрин Хепберн, Мэй Уэст, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Нормы Ширер и Мишель Морган.

Главным модным нововведением в кинокостюмах стал пиджак с широкими плечами, в котором актриса Джоан Кроуфорд появлялась почти в каждом своем фильме. А секс-символ того периода, Мэй Уэст, настолько часто делала заказы у Эльзы, что однажды послала в ее мастерскую гипсовый слепок своей фигуры в позе Венеры Милосской, чтобы не приезжать каждый раз на примерку. Впоследствии Скиап использовала этот силуэт в качестве формы для флакона аромата Shocking, который стал визитной карточкой ее модного дома.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война и немцы оккупировали Париж, Эльза не хотела покидать город и продолжала создавать одежду, работая над военной коллекцией «Плати наличными и уноси». В нее вошли костюмы-двойки с широкими функциональными карманами, комбинезон цвета металлической посуды, в котором было бы удобно прятаться в подвале во время бомбардировок, и практичные платья. Однако половина закройщиков, работавших в бутике, были мобилизованы, и работа шла все медленнее, поэтому Скиап на время войны решила уехать в Америку к своей дочери. В Штатах она читала лекции по моде, путешествовала по разным городам, но большую часть времени посвящала волонтерской работе в Красном Кресте — на несколько лет Скиап почти полностью забыла о моде.

В 1945-м Эльза вернулась домой и попыталась реабилитировать свой бутик, но в послевоенное время ткани стали ужасно дорогим и дефицитным продуктом, а мех купить было почти невозможно. К тому же тогда на модную сцену уже вышел Кристиан Диор и покорил всех парижанок силуэтом new look. Некоторое время она продолжала выпускать коллекции для самых преданных клиенток, но в 1954-м закрыла бутик и уехала в Тунис воспитывать внучек. Умерла Скиапарелли в 1973 году — ее похоронили в Париже, как она и завещала, в пижаме цвета Shocking Pink.

Спустя 50 лет после закрытия бутика на Вандомской площади, в 2006 году, владелец Tod’s Group Диего Делла Валле выкупил права на бренд у наследников Эльзы Скиапарелли. Первую коллекцию-оммаж после перезапуска, созданную под руководством дизайнера Кристиана Лакруа, показали в 2013 году. Следующую коллекцию для бренда создал Марко Дзанини, но в 2015-м его сменил Бертран Гийон, став постоянным креативным директором. Он занимался как прет-а-порте, так и кутюром. Благодаря Гийону в 2017 году дом Schiaparelli стал постоянным членом Синдиката высокой моды в Париже. В 2019-м Бертран Гийон покинул бренд, а на его пост пришел бывший арт-директор Thom Browne Дэниел Розберри.

Главная цель модного дома сегодня — адаптировать уникальную сюрреалистичную эстетику Эльзы Скиапарелли к трендам современной моды.

Женщина, отдающая предпочтение Скиаперелли, все та же бунтарка: ее вдохновляет безумство, но она бежит от сводящих с ума изысканности и аристократизма. Однако, от себя не убежишь.

«P.S: Продолжая идеологию Скиап, редакция журнала WOSK1147 оставляет для вас 12 заповедей женщины от Эльзы Скиаперелли:.